NOUVEAU-BRUNSWICK // Itinéraire le long de la baie de Fundy

La baie de Fundy est clairement mon endroit préféré au Nouveau-Brunswick, avec le parc provincial du Mont Carleton pour seul concurrent. Sauvage, rude, la baie de Fundy, terre « de sel et de sapin » offre un mélange savoureux de villages pimpant en bord de mer et de randonnées en forêt, de paysages sculptés par les flots et d’étendues verdoyantes. Ce n’est pas un hasard si la côte de Fundy est l’une des cinq grandes routes panoramiques mises en avant par l’office du tourisme du Nouveau-Brunswick. Si vous cherchez un road-trip au Nouveau-Brunswick, ne cherchez pas plus loin : je vous emmène de Saint-Andrews à Moncton le temps d’une escapade le long des plus hautes marées du monde.

Saint-Andrews-by-the-Sea

À la frontière avec les États-Unis, Saint-Andrews est l’un des villages les plus mignons qui soient. Sa proximité avec le Maine lui donne un petit air de Nouvelle-Angleterre : maisons victoriennes sous des grands arbres, chaises Adirondack au bord de l’eau… Il fait bon flâner, une crème glacée à la main, le long de sa petite rue où magasins de souvenirs et artisans se côtoient. Hormis la douceur d’une villégiature au bord de l’eau, Saint-Andrews est réputé pour son jardin botanique et surtout, ses croisières d’observation des baleines. Sa situation à l’embouchure de la baie de Fundy en fait un lieu propice pour observer les grands cétacés qui s’aventurent jusque ici. Attention, les baleines ne sont pas là toute l’année : renseignez-vous avant de faire le déplacement juste pour elles.

Où dormir à St Andrews

L’hôtel mythique à St-Andrews, c’est l’Algonquin Resort, le seul palace au Nouveau-Brunswick. Évidemment, il faut avoir le budget pour se payer une chambre dans cet hôtel au charme un peu désuet (à partir de 250 $/nuit). En parlant de budget, c’est le point noir du village : entraînés vers le haut à cause des nombreux touristes américains, les tarifs crèvent le plafond. Voici quelques options « raisonnables » : Greenside Motel (89 $/nuit), Chamcook Forest Lodge B&B (110 $/nuit) ou le Montague Rose B&B (160 $/nuit).

L’île Grand Manan

Non loin de Saint-Andrews, l’île Grand Manan peut faire une excursion d’une journée… ou d’une semaine ! Après une heure de traversier depuis Blacks Harbour, on accède à un petit coin de paradis extrêmement tranquille. Dès le traversier, on aperçoit le site qui fait la renommée de l’île : le phare Swallowtail. Le panorama sur ce phare est l’un des plus beaux de l’île, sans compter qu’il n’est pas rare d’y apercevoir phoques et baleines. L’île comporte aussi le parc provincial Anchorage, plein de sentiers de randonnée, un rocher percé et une foule de phares… On peut s’y occuper des jours durant si on aime le calme et la nature. À noter, si vous aimez les îles, la baie de Fundy compte aussi l’île Deer et l’île Campobello, que je n’ai jamais visitées mais qui semblent toutes deux charmantes.

Où dormir sur l’île de Grand Manan

• J’ai eu la joie de séjourner au domaine Castalia Marsh Retreat, joyeux fourre-tout de mini-maisons, yourtes, cabanes… faites main. Pour les plus bohèmes d’entre vous !
• Plus classique, j’ai repéré pour vous le Compass Rose Heritage Inn, à North Head (99 $/nuit)

Relisez mon guide complet de l’île de Grand Manan

New River Beach et Chance Harbour

Un arrêt pour une après-midi : le parc provincial de New River Beach. Entre sentiers de randonnées vers une tourbière ou le long de l’eau et une immense plage achalandée quand il fait beau, c’est un excellent endroit où pique-niquer et se détendre. Côté efforts, le sentier du cap Barnaby mène à un point de vue sur un littoral accidenté ; coté réconfort, l’immense plage de New River est très agréable pour se détendre. Pour l’anecdote, c’est l’une des rares plages de sable de la baie de Fundy !

À l’heure où j’écris, le Nature Spa Chance Harbour non loin n’a malheureusement rouvert en raison du virus. En attendant de pouvoir à nouveau en profiter, laissez-moi vous détendre à la simple évocation d’un spa scandinave niché dans la forêt, les pieds dans la baie de Fundy. Du bassin d’eau chaude, on entend couler un ruisseau où il est aussi possible de se rafraîchir. Et de la baie vitrée du sauna, impossible de ne pas se laisser aller à contempler les vagues. Détente ga-ran-tie !

Infos pratiques

• parc provincial de New River Beach, sortie 69 depuis l’autoroute 1. Attention, entrée payante.
• Nature Spa Chance Harbour, 110 Cranberry Head Road, Chance Harbour

Relisez mon compte-rendu complet sur le spa Chance Harbour

Le sentier Split Rock Trail

Pour ceux d’entre vous qui aiment marcher, le sentier Split Rock Trail est la randonnée emblématique de cette partie de la baie. Au programme : des phares, des falaises en enfilade, des phoques, une eau bleue et des paysages à tomber. Dans sa version longue, ce sentier fait 9 kilomètres ; dans sa version courte, environ 7,5 kilomètres. Cela dit, pour peu que vous soyez un minimum en forme, il n’y a pas de raison de ne pas vous lancer ! Le sentier est globalement plat, bien balisé et récompense vos efforts avec des criques, plages, points de vue et phoques à tous les virages. Que demander de plus ?

À noter, depuis 2021, il est possible de se lancer dans une aventure un peu plus intense sur le sentier de Musquash Coastal Trail : enchaînez le sentier Split Rock trail, le sentier Troys Trail, le sentier Black Beach et le sentier Lorneville Link et le sentier Five Fathom pour une vingtaine de kilomètres le long de la côte. Prévoyez deux véhicules ou faites du pouce pour rentrer !

Relisez mon compte-rendu de ce sentier fort gratifiant !

Saint-John, le camp de base dans la baie de Fundy

Saint-John, aussi appelée Saint-Jean, peut fait un bon camp de base pour explorer les environs, de New River Beach à St. Martins. Le petit centre-ville plonge droit dans le port et rappelle un San Francisco en miniature (vraiment miniature). La ville est de toute de briques vêtue, avec de belles maisons victoriennes sur les hauteurs d’Uptown (le centre-ville). Flânez de cafés en friperies, de magasins de souvenirs à la promenade qui donne sur le port industriel. On murmure que la ville est remplie d’art urbain : statues insolites ou murales impressionnantes font un amusant jeu de piste pour compléter votre visite. Ne manquez pas le marché le samedi matin !

Où dormir à Saint-John NB

• Le gîte Mahogany Manor. Dans une immense maison victorienne, le gîte est très bien situé et le petit couple de propriétaire, Carl et Jim, est aux petits soins. Le petit déjeuner maison est à tomber. À noter, ce gîte est bienveillant envers la communauté LGBT et vous accueillera sans problème ! 110 $/nuit
• Le gîte Earle of Leinster B&B, dans une maison en briques, nous a aussi séduits par l’accueil des propriétaires. À partir de 99 $/nuit.

Relisez mes suggestions pour une courte visite à Saint-Jean

St. Martins et ses grottes marines

Si vous allez visiter la promenade du sentier Fundy (voir juste après), vous passerez inévitablement devant les célèbres grottes marines de St. Martins. Accessibles à pied à marée basse, elles deviennent hors d’accès aux piétons à marée haute, mais réservent des surprises à ceux qui ont un kayak ! Gardez un œil sur les horaires des marée et partez explorez ces grottes de pirates d’eau froide. Je vous laisse le plaisir de découvrir par vous-même la vue depuis ces grottes.

Où dormir à St. Martins NB

• L’auberge St. Martins Country Inn semble ravissante. À partir de 160 $/nuit. St. Martins est un endroit un peu cher sur cet itinéraire, malheureusement.
• Dans les petit budget, le Seaside Campground propose des chalets rustiques (non chauffés) pour 50 $ la nuit avec un vrai lit l’électricité, un frigo, le wifi et même la télé. Bon, c’est à peu près tout, j’ai dû apporter mon linge de lit et les sanitaires étaient à l’extérieur, mais c’est vraiment l’hébergement le plus économique que j’aie trouvé. Oh, et j’allais oublier l’accès direct à la plage et la vue sur les grottes à 1,5 km de là.

Promenade du sentier Fundy Trail Parkway

La promenade d’accès au sentier Fundy, ou « Fundy Trail Parkway » est une route panoramique d’une grande beauté qui montre la plus grande portion de côtes non construites entre la Floride et le Labrador. On rencontre le nom souvent « sentier Fundy » en français, mais c’est une erreur : cette route est en fait l’un des accès possibles au sentier pédestre dit « Fundy Footpath » ou « Fundy Trail ». Les appellations sont nombreuses et j’espère que je ne vous ai pas perdues avec ces explications ! Mais revenons à la route d’accès au sentier Fundy. L‘impression d’immensité est saisissante. C’est l’un de mes sites incontournables au Nouveau-Brunswick et à compter de 2020, il est désormais possible d’y accéder par l’est depuis Sussex, si vous aviez envie de faire cet itinéraire à rebrousse-poil. Je vous conseille de parcourir la route en auto et de vous arrêter où bon vous semble si vous n’êtes pas sportifs, mais si vous cherchez de l’exercice, c’est possible aussi car le parc compte plusieurs sentiers. Une navette se chargera de vous ramener à bon port !

Infos pratiques 

• Route ouverte de mai à octobre.
• Entrée : 9,5 $/adulte, 30 $/famille.
• Plus d’infos ici.

Relisez mon guide complet sur le Fundy Trail Parkway

Parc national de Fundy, Alma

Autre paradis de la randonnée : le parc national Fundy. Vous êtes plutôt sentiers perchés sur les falaises avec vue sur la baie de Fundy ou sentiers en forêt pour aller se baigner dans des cascades ? Les deux sont possibles et il y a des options magiques pour tout le monde. J’aime ce parc boisé et vallonné où trouver de la fraîcheur quand il fait trop chaud ailleurs. Mon sentier préféré : le sentier du littoral, de l’administration au cap Matthews. Mais le sentier de l’orignal, avec ses piscines naturelles dans un ruisseau, est splendide aussi !

Même si vous n’êtes pas de fiers randonneurs, le village d’Alma peut faire une jolie escale. Ce village miniature compte deux cafés, une boulangerie, une poignée de restaurants, une brasserie, une plage qui devient immense à marée basse et quelques magasins de souvenirs. On s’y arrête pour boire un café ou une bière au Buddha Bear Café/Holy Whale Brewery, génial café/brasserie dans une chapelle. On va chercher du verre marin sur la plage, on boit une pinte en terrasse avec vue sur la baie.

Retrouvez toutes mes randonnées préférées au parc national Fundy

Où dormir à Alma NB

• Le parc national de Fundy propose des terrains de camping et hébergements en prêt-à-camper (yourtes, tentes en dur…).
• Du côté des gîtes, le Captain’s Inn est un bed and breakfast simple mais très correct où nous avons été très bien reçus. Environ 150 $ la chambre double avec petit-déjeuner.

Cap Enragé

Il est temps de quitter la grande route pour prendre les chemins de traverse. Objectif : le Cap Enragé, un petit parc qui comporte un phare, un restaurant, mais aussi des infrastructures comme une tyrolienne et surtout, surtout, une plage remplie de fossiles. La route est déjà une destination en soi tant elle est belle. Juste avant le phare, une grande plage se déploie : faites-y un arrêt au retour pour y trouver du verre marin. J’aime l’arrivée au cap, car la route domine le phare et donne une belle vue d’ensemble du site. Vous pouvez stationner en haut de la butte et prendre un sentier pour descendre au phare. Si la marée le permet, la plage en arrière du site est un endroit fascinant, rempli de fossiles et de belles falaises.

Relisez mon guide sur les choses à faire au Cap Enragé

Infos pratiques 

• Site ouvert de mi-mai à mi-octobre, de 9 h 30 à 17 h environ
• Entrée : 5,5 $/adulte, 5 $/enfant de 5 à 17 ans, 18 $/famille.
• Plus d’infos ici.
• Qui dit phare dit souvent… brouillard ! Si vous entendez la corne de brume en arrivant, vous pouvez prévoir que le phare aura la tête dans le brouillard. C’est une ambiance aussi…

Rochers Hopewell

Les rochers Hopewell sont le symbole de la province – en tout, son site naturel le plus connu. C’est bien simple, il est sur toutes les campagnes d’affichage ! Un peu victime de son succès, le site est très achalandé les fins de semaine, mais ce n’est pas une raison de le bouder. Je vous conseille de vous renseigner sur les horaires des marées et de venir à marée basse pour profiter pleinement du site. À marée basse, vous pouvez explorer tout le bord de mer une fois la vue la plus célèbre passée. À marée haute, vous ne pourrez pas descendre et la visite sera bien plus courte. C’est ici, quasiment au fond de la baie de Fundy, que l’amplitude des marées est la plus forte. Ne manquez pas non plus les belvédères sur différentes formations rocheuses. Si vous avez le temps, l’argent et l’énergie, le mieux reste encore de revenir en kayak pour voir les rochers sous un autre angle.

Retrouvez ma visite des Rochers Hopewell en kayak

Infos pratiques 

• Site ouvert de mi-mai à mi-octobre, de 9 h 30 à 17 h environ (jusqu’à 20 h en haute saison, renseignez-vous)
• Entrée : 14 $/adulte, 8 $/enfant de 5 à 18 ans, 35 $/famille.
• Plus d’infos ici.
• Le billet est valable deux jours pour vous donner la possibilité de le voir à marée haute et marée basse. Profitez-en !
• En repartant, ne manquez pas le joyeux bazar de la boutique Pink Church à Hopewell Cape ni le Cinammon Soul Café à Hillsborough !

Où dormir près des rochers Hopewell

• Moncton n’est qu’à 40 minutes de route mais si vous souhaitez rester au plus près des rochers Hopewell, je vous conseille le motel Hopewell Rocks Motel & Country Inn, correct avec une jolie vue sur la baie de Fundy et une piscine, avec aussi un restaurant traditionnel pour ne pas faire de route le soir. Idéal pour profiter du billet d’entrée valable deux jours et revenir le lendemain. Environ 130 $ la chambre double.
• Autre option, le camping Ponderosa Pines Fammily Campground semble très bien, avec une offre de petits chalets.

Moncton

Ah, Moncton. S’il y a bien une ville qui est ignorée par bon nombre de voyageurs, c’est bien toi. Je suis la première à dire que Moncton ne se visite pas, elle se vit, mais je vous invite à lui consacrer un jour ou deux avant d’aller vers d’autres horizons. La rue Main offre de jolies façades colorées et historiques pour peu que vous gardiez le nez en l’air. Entre pléthores de cafés (Brix, Loli, Epoch…), plusieurs excellents restos japonais (visez Tokai pour des ramen à tomber), une brasserie cachée dans une contre-allée (Furnace Room), un resto malaisien savoureux (Cinta Ria) et plein de terrasses (Dolma Rooftop, Tire Shack, Tide&Boar Brewing, Euston Park Social…), vous trouverez de quoi vous occuper.

Si vous êtes par ici le samedi, ne manquez pas le marché et si le temps est de la partie, pourquoi ne pas louer un vélo à La Bikery pour une balade le long de la rivière Chocolat ? Avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir le mascaret qui inverse littéralement le cours du fleuve. Plus loin, les quartiers autour du parc Victoria vous offriront tout votre saoul de maisons victoriennes et peut-être me croiserez-vous en train de promener mon samoyède préféré…

Redécouvrez mon guide complet du centre-ville de Moncton

Où dormir à Moncton

• Je n’ai pas essayé, mais l’appartement Bower on Queen semble parfait, autant pour sa petite tourelle que sa déco contemporaine et son emplacement ultra-central.
• Saint James Gate Boutique Hotel, un hôtel-boutique chic avec petit-déjeuner gratuit
• Glory Inn, un gîte un peu vieillot mais une option bon marché sur la Saint-George (testé par mes soins il y a quelques années, vous me direz s’il vaut toujours le coup)
• Marriott Residence Inn, hôtel classique en plein centre-ville juste à côté de la bibliothèque
• Delta Beauséjour, le fin du fin pour des vacances luxueuses

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Et vous, connaissez-vous la baie de Fundy ? Que me conseillez-vous pour compléter cet itinéraire ? J’attends vos suggestions dans les commentaires !